印度·加尔各答/金三角/瓦纳纳西9日游
印度,一个古老神奇的国度,醉心天竺的佛国传奇,沉迷泰姬的爱情故事,这里都能让你感到一份别样的触动。
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★【景点】
佛教四大圣地中的重要圣地--鹿野苑;
斋浦尔-被称为“粉红城市”
下午参观维多利亚纪念馆:融合文艺复兴时期和回教风格建筑而成的白色宫殿。这座白色宫殿矗立住绿草地上,仿佛一艘荡漾在碧波上的白船,高资典雅,是加尔各答最美丽的建筑物。维多利亚纪念馆完成于1921年,分成博物馆和美术馆,内部的展品多达3500件,分列于25间展览室,这些展品包括从印度各地收集来的美术品和史书、维多利亚时代的史迹素描和绘画等等。
晚餐后乘空调硬卧火车往圣城瓦拉纳西。
鹿野苑:中文另名为仙人论处、仙人住处、仙人鹿园等,位于印度北方邦瓦拉那西(Vārānasī)以北约10公里处,是释迦牟尼成佛后初转法轮处,佛教的最初僧团也在此成立。鹿野苑是佛教在古印度的圣地之一。在一个佛教典故中,菩萨化现为鹿王,为了保护鹿群,将自己献给了国王,而国王也因此感动,而建立了公园,以保护鹿群。
瓦拉纳西:以前称为“贝拿勒斯”,历史上还有“加西”(意为神光照耀的地方)之称。因城市地处瓦拉纳河和阿西河之间,1957年改为现名称,是取两条河的名称合成的。印度教徒一般都认为能在瓦拉纳西死去就能够超脱生死轮回的厄运,而他们相信在瓦拉纳西的恒河畔沐浴后,即可洗涤污浊的灵魂;另外,在瓦拉纳西的恒河畔火化并将骨灰洒入河中也能超脱生前的痛苦
游罢前往对岸的阿格拉城堡参观(时间约1.5小时),阿格拉堡是古皇都所在地,全部采用红砂岩建造而成,宫殿内画梁和墙壁上精巧德雕刻与设计,仍隐约保存着昔日富丽堂皇的风貌。阿格拉城堡坐落在亚穆河畔,与泰姬陵遥遥相望。这座城堡雄伟壮观,处处隐藏着防卫设计。花费近8年时间建造的阿格拉城堡,全部用红色沙石筑成,在阳光的照耀下,发出耀眼的红色光芒。在画梁和墙壁上面布满了精美的艺术雕刻至今清晰可见。城堡内由许多宫殿组成,包括有:贾汗季宫、公众大厅、私人大厅、明珠清真寺、蒙戈尔花园等。里面还有一座八角型的石搭小楼,登临远眺,便可看到举世闻名的泰姬陵。
午餐后,乘车前往印度茹阿贾斯坦邦的首府——斋浦尔,入住酒店后自由活动。斋浦尔—拉贾斯坦的首府,被称为“粉红城市”但是在中世纪,这座城市并不是粉红色的,直至1876年时,为了迎接即将到访的英国威尔斯王子,斋浦尔王公下令将旧城内所有的建筑物都涂上粉红色,并且绘上白色的边纹和图案。
风之宫殿—18世纪中叶的建筑,因其巧妙的设计(窗户很多),使得宫殿内任何地方皆有风吹入。倘若遇上狂风吹袭,只要将窗户都打开,大风就会吹过前后窗门而不至将宫殿吹倒,所以这座风之宫殿,含有屹立不倒的意思。皇宫内众多王妃可以俯瞰街景和庆典,又可以不被丈夫以外的男子看到自己的面容。
天文台—由斋浦尔王公—拉贾.沙瓦.杰.辛格二世所建。在此可以看到不同造型的雕塑,有立体形、有三角形、梯形也有圆形、总共16种。这些奇型怪状的雕塑,其实是古时候用来计算星象和时间的观测仪,例如:太阳刻度盘、子午线仪、黄道带(十二宫图)等。
城市宫殿博物馆—宫殿内有一系列建筑物,现在部分改成博物馆,一部分仍是王公家族居住的宅邸,并未开放参观。城市宫殿里面主要展示有历代斋蒲尔王公的武器,还有皇家使用的大象坐垫、服饰、披肩、玻璃器皿手稿等绘画作品。走进博物馆,最受人瞩目的是展示在私人大厅里的两只巨大水蕹,都是纯银打造的。1920年,马德侯.辛格二世王公准备前往伦敦参加爱德华加冕典礼时,为了沿途都能喝到圣水或用圣水沐浴净身,所以特别打造这2只大水蕹,以盛装恒河的圣水。
琥珀堡—邻近斋蒲尔城市的旧首都Amber琥珀城堡,可以乘坐吉普车登山参观。是由斋蒲尔曼星国王于1592年兴建的。琥珀堡是最典型的RAJUPT风格,里面最为著名的镜宫墙上有无数面小镜子,在阳光下,流光溢彩,非常漂亮,其镶嵌宝石的手法与泰姬陵如出一撤,只需一点光,马上可以反射千点光芒,堪称世上绝无仅有的奇观。整个宫殿熠熠生辉,建筑宏伟,让人留连忘返。
阿克萨达姆神庙-阿克萨达姆神庙,是一座富丽堂皇的神庙造价4500万美元, 规模在当代数一数二,动员7000多名雕刻者, 费时五年才完工, 共有234根支柱, 九個圆顶,装饰有20000多男女神像。由史瓦密那拉扬教派建筑的这座神庙。以促进宗教包容为宗旨,既是当代一个属灵的中心。也有助了解印度文化。此神庙显然已成为新德里的新地标。
晚餐于当地餐厅享用印度特色的风味餐。
甘地陵园:当年印度独立运动的缔造者、国父圣雄甘地当年内刺杀后在这里火化遗体的地方。每天有成千上万的印度人和来自世界各地的游客前往这里纪念参观。
莲花庙:这里是大同教的世界祈祷圣地,巨大的白色莲花性建筑内,客人可以领略到世界宗教大融合的特色。不同宗教信仰的人们都可以来这里忏悔、冥想。庙内禁止拍照。
费用包含 |
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【航班】 东航成都/昆明/加尔各答往返团体经济舱客票及税金;行程所列火车票;印度国内段德里/加尔各答单程经济舱客票; 【住宿】 所列酒店双人标准间包含早餐(两人一房) 【餐饮】 行程所列餐饮(以酒店内自助餐为主,共8次酒店早餐,11次正餐) 【景点】 所列景点门票 【交通】 境外空调旅游专车 【导游】 当地中文导游 【服务费】 境外导游、司机服务费 【签证】 印度签证 |
费用不含 |
【个人消费】
1.行李超重费用及保管费; 【单间差】 单间差费或加床费 【其他】 因罢工、天气、道路中断、航班取消、延误等不可抗力或旅行社不可控制之情况产生的费用未包含。旅行社可因此调整行程安排,如遇费用增加,则旅行社可追加相应产生的费用。 |
【产品提供方】 本产品由遨游网合作伙伴、中青旅联盟成员——四川省中国青年旅行社提供
【文化禁忌】
1、印度是一个宗教大国,有很多寺院庙宇,参观时一定要脱鞋,另外不要穿太短或太暴露的衣服。
2、请勿触摸寺庙的任何贡品和前往神的信徒,参观寺庙或朝拜时请按顺时针方向走。
3、在印度打招呼时,要双手合十,道一声“Namaste”。
4、印度人的着装比较保守,所以女士们切忌穿比较暴露的衣服。
5、印度人用左手处理不洁之物,右手来吃饭,所以避免以左手与他人接触。
6、切勿与当地人包括导游谈论敏感话题,如经济、宗教、政治、民族等。
【温馨提示】 常用物品:护照、签证、机票、现金或银行卡、拉杆箱或户外背包、便携腰包或小背包、适合的衣服、便携运动鞋、洗漱用品及拖鞋防晒用品。墨镜、太阳帽、头枕等;拖鞋、牙膏、牙刷、毛巾、剃须刀,不是酒店标准配置,所有酒店不提供,请客人自备。有的个别酒店没有热水壶,有的酒店为咖啡壶,有习惯喝热水泡茶的客人,请自备电热水壶
【行程说明】 该行程为参考行程,以具体出行日期的行程为准。
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从大吉岭的西里古里坐夜班车到达加尔各答,15个小时才到。这是我第二次到达这个城市,05年来这里是为了离开印度。加尔各答是印度的最大城市,也是印度的主要港口。它位于恒河三角洲胡格利河左岸,大都市面积为1300平方公里,在纬度较低的印度热带地区,气候终年炎热,年降雨量1000多毫米。一年四季绿树葱茏,鲜花盛开。用贝壳装饰的彩门和大象10月26日刚好是印度最热闹的排灯节,城市一片喜庆的景象。迦梨女神庙附近灯节这几天最热闹,这是布施咖喱饭的场面灯节是印度的三大节日之一,在每年印度旧历的最后一天,烟火和各种节日的灯会照亮黑暗的夜晚,这是全世界约10亿印度教信徒在庆祝排灯节。迦梨女神庙里宰杀羊羔祭祀的血腥场面排灯节来自梵语词deepa和avail字面意思是“排灯”。排灯节与几个印度的神话有关,这些神话讲的是正义战胜非正义、光明战胜黑暗的故事。其中有一个故事讲的是,印度教的克利须那神消灭了破坏天地的恶魔和地狱之神纳拉卡苏拉。这个节日对印度的锡克教徒和耆那教徒也具有重要的意义。对于锡克教徒来说,排灯节是为了庆祝锡克教徒的精神领袖哈尔宾德被印度莫卧儿帝国的皇帝贾季汉从囚禁中释放出来。对于耆那教徒来说,排灯节是一个纪念耆那教的创立者马阿哈维拉的节日,他死后进入了极乐世界。排灯节没有正式的典礼,它与世界上其他地方的圣诞节和新年庆祝活动相似。为了表示对神祗们的尊敬,人们把房间打扫得干干净净并进行粉刷。人们穿新衣,决心开始新的生活。商人停止使用他们的老账本,开始使用新账本。在黄昏的时候,每个家庭和商店点亮各种灯,烟火充满了天空。朋友和家人团聚在一起并交换礼物。迦梨女神像在灯节上,看到最多的就是迦梨女神的神像了。迦梨女神代表黑暗和暴力,她最初作为灭绝化身出现仍然有相当影响,而更复杂的Tantric信仰有时将她的角色延伸为最高存在和生命起源。传说有一天,三界中出现了一个法力强大的恶魔。这只恶魔法力高强,它每滴一滴血在地上,地上就会出现一千只和他一样厉害的化身去遗祸人间。三大神之一湿婆大神的妻子——雪山神女帕尔瓦蒂得知消息后大怒,就化身迦梨女神去消灭这头恶魔。迦梨女神恐怕这头恶魔会在决斗的时候把自己的血滴在地上,使其出现一千只法力同样高强的恶魔化身,就先把它的血吸干,一滴不剩。后来,迦梨终把这恶魔消灭,可是却因为过于愤怒而不能自制,她的双脚不由自主地大力践踏土地,令三界众生的生活都受到影响。其伴侣——湿婆为减轻众生的苦痛,就躺在迦梨的脚下,任其践踏以泄恨。这也是在印度教画像或雕塑中,湿婆总是躺在迦梨脚下的原因。
加尔各答:快要走到尽头的黄包车无数次翻译美国大兵的加尔各答回忆录,最让他们津津乐道的,就是他们乘坐具有古老东方色彩的黄包车,这样说那是一点也不会过分的。2008年5月25日,我随同《中国国家地理》杂志的陈志文记者到印度考察,飞机的舱门一开,热浪扑面而来。比酷热更使我沸腾的,就是加尔各答的人力车,英文叫做“rickshaw”。黄包车的执照,就在客人的座位下面,很难搞到的有消息说,加尔各答市政当局于1997年宣布不再颁发黄包车执照了。没有执照的为非法,常常招致警察的没收、捣毁和敲诈。车夫一天天老去,就和这些黄包车一样。进入这座具有300-400百年历史的1300万人口的大都市的主要街道焦龙基路的背街,感觉就好像是电影上旧上海的黄包车随处可见,车夫神情热望地和你打招呼。加尔各答:快要走到尽头的黄包车尽管希望成为世界列强的印度领导人认为黄包车阻碍了他们雄心勃勃的追赶西方的步伐,尽管在工业化道路上崛起中的亚洲领导人都认为黄包车上面深深地烙着殖民地辛酸屈辱的伤痕;但是,黄包车和饱经风霜的车夫仍然最具磁铁般魅力,被外人当作印度文化特色的符号,抢足了身穿艳丽的民族服装沙丽的印度美女的风头。加尔各答:快要走到尽头的黄包车近年来,急于摆脱帝国主义殖民色彩的印度共产党执政的加尔各答市政当局,多次发布了禁止黄包车驶入越来越多的街道的禁令,这不仅遭到了拥有59,000名正式执照的会员的黄包车联合协会的拼死抵抗,也遭到了拖儿带女的小资阶级的冷枪暗刀的算计。他们故意回避取缔黄包车激进派提出的显而易见的伦理道德问题而保持少见的沉默,因为他们吵吵闹闹的老婆闺女酷爱购物,特别喜欢和店主进行游戏般的讨价还价,这需要她们穿梭于东南西北进行价格比较,还有宝贝孩子上学放学……他们需要这些衣裳褴褛的车夫,他们之间形成了相互依赖的坚强同盟,因为印度的小资阶级还不具备开私家车和坐出租轿车兜风的能力。加尔各答:快要走到尽头的黄包车更有甚者,取缔的禁令一发出,也遭至了那些最具复古情怀的西方人的哀伤和悲叹。为了表示对父母伤感的同情和想往,许多年青人居然成为了复古主义的急先锋,他们成群结队组成背包族,来到加尔各答的老街焦龙基路附近的小巷深处,一次又一次报复式的乘坐黄包车,享受着即将一去不复返的殖民主义时代的大好时光。甚至美国《国家地理》杂志和英国BBC等大牌西方媒体也加入了复古派的队伍而派出精兵强将,在加尔各答古老的街道里跟踪拍摄黄包车夫那凄绝残美的镜头,非常具有维多利亚时代的城市田园油画风格。美国《国家地理》杂志拍摄为了省钱,我们也像西方背包族那样拿着“印度旅游指南”,寻找到他们爱去的一些老街巷的小旅店。出来闲逛时常常迷失在加尔各答迷宫般的古巷中,这样就需要求助于这些黄包车夫。《旅游指南》说和他们讨价还价有些麻烦,但是在我看来,却比那些海盗般的出租车司机来说好多了。其实价格本来是不贵的,再远的路也就是在10元的零头之间博弈,实在是一种有趣的交流。再说,大街都禁止他们出行了,想走太远也不可能。我有一次说是要去维多利亚博物馆,结果给了20卢比,但是没有走多元就不能走了,我感觉有些吃亏。在摄氏40度异常恐怖的高温中,他们穿着破烂的背心,赤脚踩在融化的柏油中,真正烙下了脚印。每天他们的收入就是在100-150卢比之间,相当于人民币的20-30元。哪怕按照中国人的标准,那也是在贫困线之间,尽管这样,他们生活的诚实坦荡。注意看他右手拿着一个小小的铃铛,遇到路人时就用铃铛敲打车杆。他们的车一般都是从车行租用来的,每天租车的费用是20-40卢比。据说每三个车夫才有一辆黄包车,一天24小时人休息,车不休息。从战争时期的美国人留下来的中国黄包车的照片看,加尔各答的黄包车和我们旧中国的有点不一样。上海或者昆明的黄包车。和加尔各答的有些不一样。首先,我们的黄包车轮胎好像是充气的,而他们的好像就是木轮上包一层胶皮,有的在胶皮外侧又包一层铁皮。还有,我们的黄包车在乘客的脚踩的踏板下面有两个脚架,停车时脚架支撑地面;而他们的是扶手的顶端直接接触地面。车夫大都是来自印度最贫穷的比尔哈邦(BiharState)的农民,我们去过,那些地方尽管比较平坦,但是土地贫瘠干旱。他们往往是许多人居住在一间最简陋的房子或者窝棚里面,印度人叫做“dera”。尽管印度教徒和穆斯林冲突紧张,但是对车夫极富同情心的美国《国家地理》杂志调查证明,在一个“dera”里,往往这两个誓不两立宗教教徒混居也相安无事。住房交纳租金一般都在200-300卢比/月不等。有时是从农村来的一家七八口人拥挤在狭小的空间里。这里白天是修车店、厨房、起居室,晚上是卧室,也是厕所。还有许多车夫晚上就是露宿街头,反正印度的天气任何时候都是很热的,躺在外面比没有空调的室内还要舒服加尔各答:快要走到尽头的黄包车在老街区萨德路不远的一个穆斯林社区,我常常一个人在这个里面慢慢行走很远很远,可以说是典型的贫民区,而不是贫民窟,因为当地人基本上都是居住在小巷两边的低矮的房屋里,而没有搭建窝棚。这些房子里面显然非常狭小简陋,也没有水管和卫生间,因为早上居民都来户外的公共水龙头边刷牙洗脸甚至洗澡。这个给人刮脸的人旁边就停放过夜的黄包车,所以他们中间也可能就是车夫。刮脸的人也许是街坊邻居,也许是路人,服务要收费的。加尔各答:快要走到尽头的黄包车在黄包车即将走到尽头的时刻,许多海外的黄包车铁杆车迷无视它的伦理道德和经济学问题,而不厌其烦地探讨黄包车的来源。亚洲首富的日本常常骄傲地站出来维护自己是黄包车诞生地的荣耀。他们说英文中的rickshaw一词来源于日语的“jinrikisha”,也就是“人力车”。这个日语词汇早在1867年就出现了,那时黄包车和骑马还有马车一起成为了东京交通的三部曲。日本的黄包车另外一个权威观点尽管没有敢向日本的“黄包车故乡论”提出挑战,但是却说黄包车是居住在日本的西方人发明的,这位叫做JonathonGoble的人是居住在横滨的美国浸信会的传教士。那时考虑到了他有病妻子的身体就发明了黄包车,这样她就能够出行了。加尔各答:快要走到尽头的黄包车那时黄包车的出现是一个巨大的进步,这对使用了数百年的轿子是一次革命,穿梭在日本大街小巷差不多有20万黄包车车夫,以后又传遍整个亚洲。有人相信是中国商人在1900年把黄包车传入加尔各答的,那时中国人用它们携带货物。49年以后,也就是伟大的1949年,中国共产党就以和现在印度领导人差不多同样的理由,不由分说地取缔了这种交通工具。
¥13900起